Istú dobu koketujem s úzkokoľajkou vo veľkosti H0e. Krása modulov pre úzku je v tom že sú relatívne malé a ako Jožo povedal, dajú sa pižlikať pri raňajkách na kuchynskom stole. Musím mu dať skoro za pravdu, tieto kostry vznikli v mojej kuchyni a dával som ich dokopy na mojom „maxi“ stole. K tejto konštrukcii som sa nechal inšpirovať na poslednom Zababovácko-Fremáckom stretnutí v Milevsku tento rok. Víťa tam mal veľmi jednoduché moduly, ktoré mi hneď učarovali a spĺňali moje požiadavky na kostru modulu.
Poďme sa pozrieť na to čo som vlastne očakával a čo som mal k dispozícii. V prvom rade nemám po ruke žiadneho stolára. Skúste v Bratislave a blízkom okolí nájsť stolára, ktorý vám spraví kostry. Mám obavy, že takého ani v širšom okolí nenájdete. Ja som teda na žiadneho nenarazil. Z toho vyplýva požiadavka aby bolo kostru modulu možné spraviť v domácich podmienkach s bežnou výbavou domácej dielne a s primeranou zručnosťou. Čiže nič, špeciálne, žiadne fígle, proste to musí byť celé relatívne jednoduché. Zaujímavosťou v tomto prípade je cenový aspekt takejto konštrukcie. Aj keď nebolo mojím cieľom hľadať superlacné riešenie, tak musím konštatovať, že cena je vcelku príjemná.>
No ale poďme na to. Staval som kostru pre modul veľkosti H0e s rozmerom 60x30 cm. V prvom rade som navštívil Hornbach kde som si zo surovej drevotriesky hrúbky 12mm nechal narezať príslušné diely. Paradoxom bolo, že cena rezov bola vyššia ako bola hodnota drevotriesky. Nechal som si rezať diely na dva moduly, čo predstavovalo 4 čelá a 2 dosky. Celé to aj s rezaním stálo 250 korún, čo je vcelku príjemná cena.
Čo všetko som k stavbe jednej kostry potreboval:
Dobrovoľne sa hneď na začiatku priznám, že som použil dve veci, ktoré nie sú celkom štandardné, dajú sa ale hravo nahradiť. Prvou vecou bola vodou rezaná šablóna čela. V Zababove sme mali dlho mániu, že čelo musí byť kvôli svojej presnosti rezané vodou. Keď sme dávali rezať čelá pre kolegov z TT, tak sme si dali narezať aj pár čiel pre H0e. Čelo pre H0e je veľmi jednoduché a pôvodne vodou rezané čelá teraz používame ako šablóny. Druhou vecou ktorú som použil a v domácich dielňach zatiaľ moc nie je, je malá cirkulárka od Proxxonu. Túto hračku môžem vrelo odporučiť.
Stavbu som začal tým, že som si pripravil čelá. Najprv som do nich podľa šablóny vyvŕtal otvory o veľkosti 8 mm. Podľa šablóny som si naznačil zárezy znázorňujúce jarky a potom som ich jednoducho vyrezal a dotvaroval rašpľou.
Následne som si pripravil lišty s prierezom 2x2 cm. Tieto majú dĺžku 29 cm, lebo počítam ešte s bočnicami o hrúbke 5 mm na každej strane. Na lištu som si naznačil vonkajšie okraje jarkov a na týchto miestach som lištu narezal. Stredná časť pôjde z lišty neskôr preč. Pre takúto konštrukciu som sa rozhodol preto, lebo sa mi nechcelo vyrezávať jarok aj do tejto lišty. Mohol som si síce narezať kratšie kúsky rovno na potrebnú dĺžku, neskôr by som ale narazil na problém s ich rovným nalepením.
Lištu som prilepil k hrane čela. Na pravej strane je možné vidieť prilepenú lištu s prierezom 2x5mm, ktorá mi simuluje bočnicu. Táto lišta je tam len dočasne a hneď po správnom nalepení väčšej lišty bola odstránená, bola nutná pre vymedzenie správnej polohy.
Lepil som obe čelá naraz a vzájomne sa dali takto pekne zavrieť pokiaľ lepidlo nezaschlo.
Po zaschnutí som vyrezal prebytočný kus lišty a takto vyzerá pripravené čelo.
Už sa blížime do finále. Teraz som zobral dosku surovej drevotriesky s rozmerom 57,5x29 cm a prilepil som ju k lištám na čelách. Takýto spôsob nám zaručuje pravouhlé spojenie čela s nosnou doskou. O pravouhlosti sa dajú viesť vášnivé diskusie, tento spôsob ale prináša relatívne dobrý výsledok bez nutnosti ďalšieho vybavenia.
Takto vyzerá skoro hotová kostra.
Rád pracujem so styrodurom, drobí sa podstatne menej ako polystyrén. Jeho nevýhodou oproti polystyrénu je jeho vyššia cena. Pri tom množstve ktoré som potreboval sa to ale dá zniesť. Preto som pre základ krajiny zvolil práve stryrodur. Vyrezal som ho aby pasoval na kostru a prilepil lepidlom Patex Styropor. Zvolil som špecializované lepidlo pre tieto materiály, lebo disperzné lepidlá sa nám neosvedčili. Nevytvrdnú totiž pod celou plochou styroduru. Cenový rozdiel medzi disperziou a týmto lepidlom nie je skoro žiadny, teda keď to porovnávam s Duvilaxom, tak toto lepidlo je dokonca lacnejšie.
No a takto vyzerajú hotové kostry rovných modulov.
Týmto istým spôsobom som pripravil aj kostry pre oblúkové moduly. Tu je už vidieť aj náznak traťového lôžka a krajiny.
Ako s každou konštrukciu, tak aj s touto je možné polemizovať a viesť diskusie. Čo ma teší, tak to je fakt že som ich zložil doslova na kuchynskom stole a podarilo sa dosiahnuť slušnú geometriu modulu. Nevýhodou takejto konštrukcie je, že je vhodná iba do určitej veľkosti modulu, pri väčších rovných moduloch je predpoklad že nosná doska sa začne prehýbať, preto je vhodné dorobiť výstužnú konštrukciu. Pre niekoho môže byť mínusom váha takejto konštrukcie, nie je ale žiadnym problémom do nosnej dosky spraviť odľahčovacie otvory. Pre zaujímavosť, váha kostry rovného modulu činí 2144 gramov, čiže niečo málo cez dve kilá a to sa mi nezdá moc.
Konštrukcia kostry je podľa môjho názoru dostatočne jednoduchá aby ju zvládli spraviť aj deti na krúžkoch.
jak k tomu pridelas nohy? vita ma podobnou konstrukci, ale z mdf a misto dreveneho hranolku hlinikove l, nohy ma tez na malych l. (l je chycene dvema vruty v noce, v zakladni desce modulu je zalepena matka-cervik, k ni chycena druha strana l sroubem m6) nohy mu trochu odmitaji stat svisle dolu.... http://home.zcu.cz/~mapa/temp/nohavita.jpg no hlavne ty moduly koukej dodelat :)))
veď som písal, že som sa nechal silne inšpirovať víťovou konštrukciou:-))) riešenie pre nohy jedno mam vymyslene, len ešte neviem či bude aj použitelné:-) keď s ním budem spokojný, tak sa tu určite objaví
no jsem blbej, nečet jsem článek, jen kouk na fotky a pak ve spěchu psal komentář...slibuji, že se polepším a článek o nohách přečtu celý, protože to mě fakt zajímá :-)
problém s materiálom máme asi všetci (rovnako asi aj so stolármi). práve preto vznikajú rôzne netradičné konštrukcie, lebo neexistuje možnosť v malom a opakovane niečo vyrobiť. ak chceme kostru od stolára, tak aj keď sa nechá urobiť viac kostier, tak zákazka za 5 000 nie je zákazka a potom aj (ne)kvalita hotových kostier tak vyzerá. skúšali sme robiť z preglejky, ale aj tá je dosť ťažká a okrem toho sa stalo, že bola pokrútená. laťovku v hobby obchodoch zväčša v malom na kúsky nerežú. okrem drevotriesky (bukasu) existuje ešte hdf a mdf (lisované drevovlákno). je tento materiál lepší? nebýva pokrútený, ale asi tiež nasiaka... a v malom ho si tiež nerežú. tak čo ponúknuť?
preglejka je podla mna fajn material. co sa tyka vahy, modul 50*100cm sa da odniest v jednej ruke. nieje dobre mat moduly prilahke, lebo potom sa hybe cela trat (ako pise napr. pan vacek zo zababova: http://www.volny.cz/vacek/zababov.html) pokrutena ... hm tu mozem z vlastnej skusenosti suhlasit. stalo sa mi, ze bocnica modulu z preglejky bola skrivena a odchylka od planovanej polohy bola okolo 2cm. pokial sa ale vymeriavanie robi pri narovnanej doske a kostra je stavana dost "odolne" (napr. dostatocne vystuzenie), nieje problem takto nakrivenu preglejku zaskrutkovat a zalepit o vystuzenie, potom drzi dostatocne (moduly maju nieco cez rok a nevsimol som si ziadnu deformaciu - pritom jeden z nich stal na nohach a sluzil ako stol zopar mesiacov :-) ) dostupnost... preglejkovu dosku 2x1,25 metra (alebo podobny rozmer, uz si nepametam) sme kupili samostatne v jednom drevarenskom sklade v ziline, dokonca nebol problem priamo si ju tam narezat na pasy, ktore sa doma uz len skratili na potrebny rozmer. z tohto kusku som postavil 2 moduly a este tretina ostala.
s preglejkou je to tak, že buď kúpite celú platňu a je problém, kde vám ju narežú a okrem toho ak potrebujete jeden modul, tak v platni ostanú umŕtvené peniaze, alebo si v horbachu, alebo podobnom hobby obchode dáte narezať preglejku na mieru, ale ste odkázaný na sortiment, ktorý majú a odrezanie často stojí viac, ako samotný materiál...
ahoj ,pěkný článek i s foty.ale nedoporučuji nikdy, nikde používat surovou dřevotřísku pro stavbu modulu nebo nedejbože kolejiště.(vyjádřuji se z pozice profese).
ahoj, celkom by ma zaujimaly odborne argumenty preco nie. ok, pri pevnom kolajisku by som do toho nesiel, ale pri moduloch? jasne ze si kazdy na zaciatku musi polozit otazku ci ho ma modul prezit alebo nie. kedze sa nam technologie stavby krajiny dost dynamicky vyvijaju, tak predpokladam, ze za cas budem chciet uplne novy modul, cize nepredpokladam nejaku extra dlhu zivotnost. pre svoj dobry pocit sa este chystam hrany dosak zatmelit, aby nenasavali vlhkost z prostredia.
ahoj peter,bez rozdílu ,jestli surovou dřevotřísku ,čímkoliv natřeš,tak to nepomůže.tato surovina má strukturu určenou jen danou potřebu pro naší výrobu.vady jsou např.,chová se jako houba,velmi rychle nasává vlhkost a jestli jsi všiml v zákupech,tak moduly většinou nejsou zabaleny ani tou fólii.takže během přepravy může vniknout nedopatřením voda /déšť /sníh/mráz a neštěstí je hotovo .velmi rychle bobtná ,čímž mění své rozměry.spojovací šrouby velmi rychle provedou otisk do čel,čímž moduly ve spojení po několikátém rozebrání a složení,se stávají nestabilní.když do této suroviny ,provedeš spoj na podélník,křížovými vruty se zapuštěnou hlavou ,dlouho ten spoj nevydrží ,ikdyž spoj slepíš.materiál ti v pohodě na kousky v ruce rozlomím na kolik kousku budeš chtít nemluvě ,že píšeš ,že jsi použil s.dřev. o síle 12 mm.nesnáší tah,nárazy.při větší ploše je těžká.to je zatím vše na co jsem si vzpoměl.a propo,když jsem viděl starou paku stavěnou na surové dřevotřísce,tak jsem šel do mdlob. milan ferdián
ahoj milane, rozhodne dakujem, myslel som si to. tiez som dlho zastaval nazor ze drevotrieska rozhodne nie. kedze som normalny panelakovy clovek a som zavisli od toho co kupim v hobbymarkete, tak som sa rozhodol surovu drevotriesku skusit. asi by bolo dobre nam takto postihnutym doporucit co je vhodne pouzit. pri pripadnych doporuceniach prosim mysliet na opakovatelnu zohnatelnost suroviny v beznom predaji. v pripade, ze sa modul zacne spravat tak ako popisujes, tak to nafotim a dam ako exemplarny priklad toho ako sa to nema robit:-))) este otazka, cize ak aj natriem lakom kostru modulu a tym de facto ucpem "spongiu", tak si nepomozem?
ahoj peter,ani natřenou hustou barvou to nepomůže a to nemluvím o tom,že to už může být počátek prvotního problému.surová dřevotříska již může pracovat i při samotném natírání,samozřejmě ,záleží ,jaký lak použiješ v jaké hustotě a kolikrát budeš muset natřít plochu .lak vodou ředitelné (balakryl) je ihned vyloučen,olejová nebo syntetika budou u vás též dosti drahá,nemluvě než výpary zmizí.a na plochy čel moc vrstev laku nemůžeš nanášet.zkus ty pokusy, natřít kousek zbytku lakem co máš doma k dispozici,vložit na pět minut do vody nebo polejt obyčejnou vodou,vytáhnout,nechat vyschnout a porovnat s nenamočeným zbytkem a uvidíš. milan ferdián
